“即秀即买”是整个时尚界未来以及数字革命的大势所趋，但目前却呈现出昙花一现的意味。“即秀即买”理应是具有永久性影响的改革，具体而言，有必要深入至时装秀机制改革的每一个细节步骤上，仅仅改变与消费者的沟通方式是完全不够的。
Armarni表示，他本人并不担心秀场服装过早在社交媒体上曝光这回事，他希望未来能重新协调好秀场服装展示和店内上架销售的时间。Armarni正在做这方面的尝试，但这需要时间也需要一个适用于所有情况的策略。
和Armarni的中肯之辞相比，巴黎时尚界对“即秀即买”新模式则表示了一边倒的反对意见。
法国高级时装工会主席RalphToledano表示：“巴黎是公认的创意时尚之都，法国现有的时装秀机制仍然行之有效。”董事会决定不改变法国现有的时装系列上架周期，(今年下半年才会上架销售的)秋季成衣秀依然定于3月1日~9日举行。
话虽这样说，法国高级时装工会还是指派了Dior的CEOSidneyToledano、Chanel时装部总裁BrunoPavlovsky、SaintLaurentParis的CEOFrancescaBellettini、Hermès生产部和股权投资执行副总裁GuillaumedeSeynes联合成立工作小组，效仿美国时装设计协会(下文：CFDA)的做法，就纽约时装周“即秀即买”的改革做法是否合理展开审核。CFDA委托波士顿顾问公司BostonConsultingGroup展开调研的结果将于下个月公布。
法国高级时装工会是法国最权威的时装行业组织，成员品牌包括：Dior,Chanel,SaintLaurentParis,NinaRicci,Hermès,Chloé,Agnesb.,IsseyMiyake,IsabelMarant,Balenciaga,Lanvin,SoniaRykiel,Leonard,DriesVanNoten,MaisonMargiela,PaulSmith和Kenzo等，他们均同意维持目前的时装秀机制。
Toledano表示，工会对这些成员品牌做了广泛的游说，了解消费者是不是对于时装秀展示的成衣不能立即上架销售感到非常不满，结论是，顾客们完全没有对现有的机制有任何异议。
Toledano列举了一系列维持现状的理由：
即使法国经济大环境不景气，但奢侈品行业作为蓬勃发展的明星产业，创造了约50万个就业岗位，销售收入1250亿欧元(其中出口额占比40%)。他指出，工会的90个成员品牌贡献了80%的出口商品，表现了国际市场对法国设计师品牌时装和皮具的强劲需求。
他将时尚定义为“创意设计师品牌”、“营销导向品牌”、“生活方式品牌”三种不同类型业务的总称。其中后两种类型的品牌也在一些城市的时装秀上崭露头角，以适应消费者的需求。这也是一些公司的营销手段，运用对公众开放的时装秀和一些娱乐活动让消费者感觉更有趣。但想要进入巴黎时装秀的品牌必须通过工会的严格筛选，考察的标准包括：创意、工艺、创新、以及国际知名度。在一场设计师导向品牌的时装秀上，一群意见领袖和行业专家将汇聚一堂近距离观察时装，欣赏分析面料和细节方面的潮流趋势。
他认为受到创意和后勤准备方面的限制，设计师导向的品牌是很难转向“即秀即买”模式的。
设计师需要时间对设计作品做不断调整修改，即便是在时装秀结束以后。
“即秀即买”势必让买手和编辑仍有先睹为快的机会，这无法杜绝设计作品的照片从展示厅、工厂和杂志上流出。因此，Toledano强调法国时尚公司乐于应用技术手段增进信息沟通、客户管理、产业链、库存方面的管理等等，但不会成为技术发展的奴隶。
此外，Toledano认为时装产业是一个组织有序、精确的供应链，这其中的各环节都需要充足的时间保证，各个步骤并不是说省就可以省的。设计师品牌和普通品牌的服装生产工序也是千差万别。
确实，“即秀即买”这样的营销导向模式存在一定风险，就像苹果(Apple)创始人Steve Jobs说过的一句名言：“我们推出什么样的产品并不是消费者决定的。”该公司同样采用了与时装秀类似的营销手段，那就是在商品上架前先做产品展示，以此激发消费者的欲望。以此类推，戛纳电影节这样的电影业盛会也是如出一辙。
在法国高级时装工会作出决定前，法国第二大奢侈品集团Kering董事会主席兼CEO Fran?ois-Henri Pinaults也对“即秀即买”提出了反对意见，他认为这是“毁灭时尚梦想”的做法。
Toledano指出工会计划未来将更有序地组织巴黎时装周繁多的季前秀活动。他的顾问Pascal Morand目前已开始研究未来几周秀场活动的主题、具体安排和活动时间。Toledano表示，工会鼓励没有实力举办季前秀的新兴设计师品牌在时装周开始之前大规模接受订单，这样才能保证他们有充足的时间及时交付商品。
